唐曦 成俊峰 湖南日报 2024-07-03 07:45:25
清早来上一碗热气腾腾的鱼粉,这一天都元气满满——
湖南日报全媒体记者 唐曦 成俊峰
衡阳人爱吃米粉。
如果您来过衡阳就会发现,街上最多的餐饮店就是粉铺。
在现代快节奏的生活中,对于早餐,很多人可能抱着“凑合、对付”的心态。而在衡阳,人们更喜欢清早来上一碗热气腾腾的米粉,让这一天都元气满满。
一碗粉是街头巷尾最容易吃到的,也饱含着掌厨人的匠心与情怀。
考究用料与匠心工艺,让传统鱼粉出圈长红
鱼粉是衡阳米粉传统品类,有一大批“自来粉”。早晨7时许,位于衡阳市白云路的彭海军鱼粉店,随着上班上学的人潮热闹起来。
“彭海军鱼粉”的厨师正在制作鱼粉。湖南日报全媒体记者 成俊峰 摄
点单热度最高的是黄沙古鱼粉。黄沙古学名黄颡鱼,是一种肉嫩、少刺且无鳞的鱼。
鲜粉煮热铺在碗底,打一勺底汤,最后浇上现煮的鱼肉码子,一碗鱼粉就出锅上桌。
鱼粉。湖南日报全媒体记者 成俊峰 摄
碗比脸大,鱼比粉多,香气扑鼻。
“先吃鱼、再喝汤,最后嗍粉。”彭海军鱼粉创始人彭海军,向记者介绍品尝鱼粉的顺序。
夹起最上层的鱼,外皮金黄焦香、汤汁馥郁。咬下小块,外皮鲜辣有嚼劲,鱼肉入口即化。“每一份鱼肉码子,都是本地塘鱼,肉嫩新鲜。”彭海军告诉记者,他们还采取活鱼现杀、小锅份煮的方式,确保鱼肉的鲜美。
过了一会儿,底汤和鱼肉码子结合得更加紧密。每吃一口,既有底汤的浓鲜,又有鱼肉的香辣。
鱼吃完,底汤显露出来,色泽浓白。“汤是每天现熬,用筒骨搭配鱼头,80摄氏度左右文火熬足8小时。熬得越久,汤色越浓白、汤味越鲜香。”彭海军说,汤汁浓白鲜香,是一碗正宗衡阳鱼粉的“标配”。
喝一口下去,鲜香热辣,额间微微有汗沁出,将人们最后的一点瞌睡赶跑。
最后吃粉。虽然在汤中泡了许久,米粉依然根根清爽有韧劲,嚼起来米香味十足。
自然,米粉的用料选择也有讲究。“我们选用本地渣江米粉,这种粉细如龙须,久煮不烂,入口却软糯,而且以当天生产的鲜粉口感最佳。”彭海军说。
如此考究而严格的用料与工艺,成本自然也高,一度束缚住鱼粉走出衡阳的脚步。“之前有些同行去广州、深圳那边试水,都因成本太高而放弃。”彭海军说,尽管如此,大家依然坚持考究的用料与工艺,传承正宗衡阳鱼粉的口味。
正是这份匠心与考究,俘获了一代又一代衡阳人的心,也让衡阳鱼粉“出圈”长红。“我在‘舌尖上的中国’看到了衡阳鱼粉,特地赶来品尝,名不虚传。”广东游客张明连连点赞。
借“外来粉”丰富品类,传承本土餐饮文化
开放包容也是衡阳米粉的特色。源自桂林的卤粉就是衡阳有名的米粉“外来户”。
卤粉。湖南日报全媒体记者 成俊峰 摄
“这两年,我们的市内门店数量由原来的七八家,拓展到了五六十家。”衡阳“紫竹林”二代传承人宁清华告诉记者,卤汁是一碗卤粉的灵魂,通过工厂标准化统一生产卤汁,能很好地保证每一家分店的口味正宗,“按卤汁的产量计算,平均每天能卖出1.5万余份卤粉。”
桂林卤粉之所以能在衡阳开花结果,和“紫竹林”对卤粉的本土化改良分不开。
“衡阳人口味重,且习惯吃汤粉。但桂林卤粉口味偏淡,且卤汁较少,‘每碗有汤却不见汤’。于是,我们加重了卤汁的酱香口味,并增加改良了每碗粉中卤水的用量,让人吃到最后,还能‘见到汤’。”宁清华说,正是对配方和制作的改良,“紫竹林”成功跻身地道“衡阳味道”。
这几年的衡阳,还有一种“外来粉”非常火热——源自郴州的杀猪粉。
一家开在322国道边、搭棚子土灶锅的“苍蝇馆”,开成了连锁店。
杀猪粉。湖南日报全媒体记者 成俊峰 摄
“郴州杀猪粉早两年很火,我就是借了这股东风,抢占了衡阳市场空白。但实际上我想推的是,衡阳传统‘杀年猪’的民俗与味道。”衡阳“322猪肉米粉铺”创始人谭楠,有高超的烹饪手艺,还有深厚的乡土情怀。
谭楠介绍,与郴州杀猪粉小锅烹饪不同,他家的粉采取柴土灶大锅烹煮,“小时候谁家杀了猪,就给个大锅把‘猪下水’都下锅煮,煮好之后每家每户送一些,那是我记忆中最美味的食物!就得柴火大灶煮,才有‘衡阳味道’。”
在谭楠看来,他做的杀猪粉看似“外来粉”,骨子里依然是传承本土餐饮文化。
(原载于7月3日湖南日报7版) 一碗衡阳粉里的匠心与情怀-----湖南日报数字报刊
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来源:湖南日报
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