1小时50分、1小时13分、1小时23分，分别是沿106国道、武深高速和坐醴茶铁路火车从醴陵城区到攸县城区的时间。作为一个在醴陵工作的攸县人，往返两地的路走了许多遍，不超过两小时的路程，两地一衣带水，许多饮食习惯近似，却也各有特色。

比如一日之计的早晨，两地都吃油火，醴陵人偏爱甜口，而在攸县更多的是带着葱香，咸味的灯盏油火；在米粉的江湖里，醴陵和攸县则是各有各的“绝味”：醴陵的扎粉相对更粗，下锅粉汤汁浓郁，炒粉筋道Q弹，锅气十足，攸县人则更偏爱烧汤粉，汤头滋润，细粉入味又爽滑。

再比如吃不腻的下饭菜，醴陵有独具特色的带汤小炒肉，肥三瘦七的五花肉配上明月镇的玻璃椒，汤汁拌饭，碗底都能舔干净；攸县本地的麻鸭，体型小、肉质脆嫩，烹调成血鸭、啤酒鸭，都是既辣又香，如果夹上一筷子去骨的血鸭就饭吃，便是最幸福的瞬间。四方食事，不过一碗人间烟火，一个地方的小吃菜品，总与品尝时的心境、生活体验联系在一起。在众多的美味之中，攸县香干联系着我关于家乡的独特记忆。

攸县血鸭

最初，攸县香干被攸县人称为“盐豆腐”，这是一种巴掌大小，呈金黄色的咸味豆腐，豆香浓、口感弹而嫩，随便一炒，就是美味。攸县香干于2000年被列入湘菜菜谱，而在此前，它是随着外出务工经商的攸县人走南闯北，凭借味道“闯”出来的名气。上世纪八十年代，随着改革开放的浪潮，许多攸县人外出打工创业，“攸县超市”“攸县宾馆”“攸县挖机”在全国遍地开花，10万“攸县的哥”上榜湖南十大劳务品牌。在攸县人聚居的地方，往往有攸县菜店，专门运菜的车送来攸县本地的时蔬、豆腐等，民以食为天，似乎对于攸县人来说，吃上一口正宗的家乡菜，就能抚平游子在外闯荡漂泊的心。

作为改革开放前沿的广州、深圳等地，来自五湖四海的务工人员特别集中，也让攸县菜吸引了更多的“粉丝”，攸县香干就是其中的佼佼者。这种豆香浓、口感嫩的金黄色豆腐，不仅味道好，而且嫩而不散，除了家常烹饪，渐渐的也受到了更多饭店的青睐。攸县香干就此扩散到了全国各地不同的城市，香飘万里。

深圳石厦，攸县人开的店遍布城中村

对于生于千禧年前的我来说，这段往事虽未曾亲历，但也深有所感，味道牵系起来的家乡记忆，的确是可以跨越时空的。毕业第一年，我去到了深圳工作，时常光顾家乡人开的菜店，也能在石厦吃上一口正宗的攸县米粉。攸县香干便是我最常买的菜，下班回到出租房，无需高超的厨艺，就炒上一碗喷香的攸县香干；或是偶尔兴起，从网络上学习新的菜谱，做出一道荤素搭配的美味。这便是香干的可爱之处，它自泥土和清水中来，终生与亲切和质朴相伴。它总是接纳着人们，让人轻易就能品尝到它的美味，又用香弹的口感昭示着它的独特，安慰着初次尝试许多东西的人，也安慰着城市小格子里每个愿意细嗅泥土芬芳的生命。

身在异乡，难免生出些漂泊之感，但民以食为天——没有什么是一顿美味的饭菜不能解决的，如果有，就再来一顿。刚出锅的菜能抵过预制外卖的攻陷，熟悉的味道可以消解思念，也能让思念愈发浓烈：儿时，这个味道是和放学后家中传出的饭菜香联系在一起的，有时开饭前饿了，跑到厨房拿上一块还未切好的盐豆腐，解了馋又垫了肚子；后来去外地上学，父母关心我独自在外，怕我时时想家，总会带些家里做好的菜来看我，片片香干里存着家人无微不至的爱……我想，吃上那一口攸县香干的瞬间，我与过去的、现在的，许多离家的人一样，关于家和家乡的记忆，便是对疲惫身心最好的疗愈。

如今我来到醴陵，虽离家不远，环境的变动却也生出了许多新鲜。如诗人柯平感叹的：文化这东西说来可真是有点奇怪。互相毗邻的两个地方，山连着山，水连着水，风俗物产、起居饮食上瞧不出太大的区别，可一样食材总能有不同的处理方法，做出来的菜就是不同，像赶着参加“华山论剑”，不仅风味各有千秋，形式处理上也有独门手法。攸县人擅长做豆腐，除了香干，活豆腐、油豆腐、酿豆腐，花样百出，让人眼花缭乱；但醴陵沩山豆腐的柔软细腻尝起来也别有一番风味。更别提与攸县做法大不相同的醴陵小炒肉，醇厚的汤汁拌上米饭，从此为我解锁了干饭新搭配。醴陵味道就是这种生活的新鲜，它让我从味蕾上感受着醴陵，分享着来自这方水土的独特记忆。

攸县香干，醴陵小炒肉……也许它们只是一道道普通的家常菜，但当你凝眸望向它时，点滴的生活便被串起，关于家和家乡的记忆也被唤醒。那是无须多作言说的深沉情感，只是一碗又一碗，一筷子一筷子，夹起最真实的生活，它们滋养着我们的肌体，陪伴着我们的日常，分享着我们最鲜活的记忆。

文字/夏雨琴

图片/网络 醴陵市融媒体中心

编辑/刘新文

实习编辑/席自芊

来源/醴陵发布·微信公众号

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