《华容风物集》/熊其雨著 湘潭大学出版社出版

文|郭江

《华容风物集》这本书的内容，讲的是家乡味，让异乡游子眷念的古早味。当把整本书看完，才发现他倾注的是对故土深深的爱。

熊其雨讲家乡味，其实不仅仅是写风物，还有农事和技法，比如，写芦麦酱：“真正发酵熨帖的麦子要从里到外霉过芯，看上去长了铜绿色霉，这才是最好的。”看汪曾祺的书我会想，哪天要沿着汪老的足迹去看看，而看小熊的文字，我就想，你怎么不自己开个华容菜餐厅呢？

汪曾祺的文章是文人写美食，情趣隽永，熊其雨的文章，我看是农人写家乡，纸短情长。文章里面的确有表明，例如：

我们这些所谓从农门到龙门的农家子弟，身上大抵有几分江湖义气和仆仆风尘，内心细腻而丰盈，总希望能逆流而上，快意人生。就像一条鱼的随想一样：别人是金鱼那又怎么样？我是银鱼，一样可以银光闪闪。

银光闪闪的小银鱼，这是作者托物言志了，渺小但闪耀。只是我浮想起来会出戏，你胖胖的，还眷念家乡的长江入湘第一码头，为什么不是回渡鱼？岳阳人把江团叫作回渡鱼，名字甚美，不过台湾美食家逯耀东吃巴陵全鱼席的时候特意问了渔夫，回渡鱼是怎么来的，答曰：肥坨子鱼。活蹦乱跳的肥坨子鱼，不是也好玩吗？

但是，看完这书，我对熊先生的了解算是深刻了，他更像一截他家乡华容县长江边的东山镇的湖藕。“细看，这种莲藕表皮呈暗粉色，细长且有黑芝麻点，藕节处粗且短的黑‘胡须’像在示威：你莫挨我！”你莫挨我！这四个字真是精彩，惟妙惟肖，到底是多年文字记者的功底，下笔如有神，把农家子弟的倔强而敏感描述得活灵活现。

还有，他写萝卜：“红滴滴的樱桃萝卜搓盐，放在芦席上风吹日晒，待到脱水起皱拌剁辣椒进坛密封。”红滴滴的萝卜，嗯，乖，快到我嘴里来！如此灵光闪现的这类文字和妙趣，在书中比比皆是。

专注于写家乡美食的作者，在湖南不多见，至少，值得一读的不多见。写美食有两个要点：一要言之有物，要有知识点，只会乱抒情的不要；二要文笔有趣，能让人有阅读的快感。熊其雨的这本书，在两者都是相当到位的。

当前倡议“美食带动文旅”，华容县幸甚忽然出现这么一位子弟，会不会让华容出圈呢？

说到湖南美食，老派的专家会把湘菜分为三个区域：洞庭湖区域、湘中区域、湘西区域。我对这种划分是不以为然的——就洞庭湖范围来说，岳阳、常德、益阳的饮食习俗差别不小，而岳阳这个地方，岳阳市、华容县、平江县、湘阴县等等，菜式特点也不一样。这一本书把华容县长江边的乡村集镇饮食罗列殆尽，可谓水陆杂陈，蔚为大观。

就一个华容都有这么多鲜为人知又引人入胜的地方美食，湖南还有几十个县呢，天下湘菜那还了得？看他的书，我是津津有味兴致盎然的，没想到还有那么多的美好食物等着我们去体验，多亏作者施展开来的湘北风俗画卷，让我们闻所未闻，见所未见。

例如，文章多次提到“阳干”两字，走遍大半个湖南，我是第一次听说，外省也没这个说法。所谓“阳干”，是食物抹上盐在太阳下风口中晒一天。在书里可以看到，除了鱼肉，豆腐、白菜也可以“阳干”，真大开眼界了。难道是在长江边生活，打打鱼，晒晒网，顺带也晒晒好吃的吗？

整个江南有做暴腌鱼的风俗，暴腌哦，不是刨盐，湖南的餐厅总是不知道这两个字的来历，它是袁枚在《随园食单》 中写的技法，用盐暴力腌制几天叫暴腌。我们做暴腌鱼，要放在冰箱里面存放几天，否则在常温中会变成“臭鳜鱼”，这几乎是生活常识。但是，华容人很奇怪，他们也暴腌，但是还要晒太阳，这在全国是独此一家不？广东阳江有所谓的“一夜埕”咸鱼，戏称“一夜情”而声名远播，应该也是“阳干”吧，本质是“淡晒半干”，所谓一夜是腌制了一晚，第二天白天去晒。就这工艺，我感觉华容的叫法“阳干”更加贴切。

华容县有湖南最多的国家地理标志农产品，难怪作者有那么多素材可以信手拈来。书里描写的食物太多了，洋姜、芥菜、霉豆子、豌豆酱、芦麦酱就不一一列举了，我怕写不完。我还是动身去千年古渡塔市驿，看看滚滚长江，喝个早酒，要几碟卤味吧。

责编：何婷

一审：何婷

二审：范焱

三审：丁伟