文／楚国良

说起辣椒，湖南人都耳熟能详。辣椒，顾名思义“辣”，虽然它辣，但它却是湖南人一日三餐不可少的食材之一。

盐辣椒是个好东西，好多人都不晓得，一些人来到湘潭农村，坐到饭桌旁，看见一大碗油光闪亮、黑里泛红的盐辣椒，便问：“这是什么东西？”

——这是什么东西？

“——这是盐辣椒！”好客的老乡们便会这么豪爽地回答道，“盐辣椒蛮好吃的，不信，你夹一个尝尝？”

这一尝，便一气爽爽脆脆吃掉了两三个。“就是有点咸，要不然，我还可以吃两个。”这就是客人吃了盐辣椒的结论。

盐辣椒又称扑辣椒，多用于炒菜和配菜提味，在湘菜中广泛使用。比如盐辣椒炒腊肉、盐辣椒炒鸡杂、盐辣椒炒熏肉、盐辣椒炒鸡蛋等。

我爱辣椒，我更喜欢吃盐辣椒。

（一）

辣椒是在明末从美洲传入中国的，但起初只是作为观赏作物和药物进入中国。清初，最先开始食用辣椒的是贵州及其相邻地区。嘉庆（1796年—1820年）以后，黔、湘、川、赣几省的辣椒种植才普遍起来了。 徐心余《蜀游闻见录》记载：“惟川人食椒，须择其极辣者，且每饭每菜，非辣不可。”

又查阅了中国青年出版社出版的《中国古代史常识》专题部分说：辣椒在明代的《蔬谱》《本草纲目》等著作中均未提到，直到清初陈淏子的《花镜》中始有“番椒丛生白花，果俨然秃笔头，味辣色红”的记载。由此可以认定辣椒始于清初，到了清末才开始遍布于江南和四川地区。

现在辣椒种类很多，到超市蔬菜区看看，大小尽有。有辣的，有不辣的，不辣的称为菜椒；小者如线者称为线辣椒，朝天长者称为朝天椒，大如拳者，称为大辣椒，状如牛角者称为牛角椒，根据形状不同名称也不同。其别名有以下：番椒、辣茄、辣虎、辣茄、海椒、辣椒、鸡嘴椒、红海椒、辣子、牛角椒、大椒等等。

辣椒是维生素C含量居首的蔬菜。它含有丰富维生素C、β-胡萝卜素、叶酸、镁、钾、钙、铁等多种矿物质。辣椒不仅能够刺激食欲，还能温胃驱寒，对于消化不良有很好的治疗效果。辣椒除了“健胃消食”，还可以“缓解疼痛”“预防胆结石”“改善心脏功能” 。

关于辣椒的诗并不多，写得最好的一句是：“乍拆青花苞，渐翻经艳，斜花蕊。”另有一首是《咏辣椒》：“青枝绿叶果儿长。辛辣甘甜任人尝。红装虽艳性刚直，亭亭玉立斗艳阳。”一看就是现代人做的，不旧。最早关于椒的记载，是《诗经》里的诗句：“椒聊之实，蕃衍盈升。彼其之子，硕大无朋。椒聊且，远条且。”唐代王维《辋川集•椒园》诗云：“桂尊迎帝子，杜若赠佳人。椒浆奠瑶席，欲下云中君。”但此椒非彼椒，也同属辛辣之物吧。辛辣的，我就喜欢，姑且朦胧一下，给辣椒一点诗意的美感。

（二）

作为农村长大的孩子，小时候帮着父母砍柴、挑水，种蔬菜则是再普通，再正常不过的了。

记得当年，春日的阳光柔和地洒在自留地里，母亲拿着一把小铲子，准备教我栽辣椒。虽然我一直对干农活有兴趣，但栽种辣椒还是第一次。看着母亲熟练的动作，我不禁跃跃欲试。

“首先，你要选好土壤。”母亲指着菜园里的泥土说，“辣椒喜欢疏松肥沃的土壤。”她边说边示范如何松土。我学着她的样子，小心翼翼地翻动着泥土。

接下来是播种。母亲递给我一些辣椒种子，它们小小的、黑黑的，躺在我的手掌心里。“撒的时候要均匀，不要太密集，也不要太稀疏。”我点点头，轻轻地将种子撒在土壤上。

然后是覆土。母亲教我要轻轻覆盖一层薄土，不要太厚，以免影响种子的发芽。我照做后，又浇了一些水。

接下来的日子里，我每天都兴奋地跑到菜园里查看辣椒的生长情况。终于有一天，我看到了嫩绿的小芽从土壤里探出头来，我欢呼雀跃地跑去告诉母亲。

“看，我的辣椒发芽了！”我兴奋地说。母亲微笑着走过来，看了看说：“不错，你做得很好。接下来就是耐心等待它们长大了。”

在接下来的季节里，我每天都精心照料着这些小辣椒。浇水、除草、施肥……我逐渐学会了如何照顾这些小生命。

终于有一天，辣椒红透成熟了，又辣又香又劲，宛如一片燃烧的火焰一样，点亮了整个村庄。秋天的阳光温柔地洒在辣椒上，那些原本青涩的辣椒喜气洋洋，它们在阳光的亲吻和雨露的滋润下逐渐成长，变得鲜艳而心花怒放。一个个辣椒挂满了枝头好像在张望，有的弯曲而细长，有的圆润而饱满，它们紧紧地簇拥在一起望着远方，仿佛是在庆祝着自己的成熟而得意扬扬。

当辣椒红透成熟时摘在手上，母亲拿着篮子和剪刀在手上，小心翼翼地采摘着那些成熟的辣椒放在竹筐。这些辣椒不仅是她辛勤劳动的成果，更是她对生活的寄托与希望。

（三）

在湘潭，不管是做什么菜都是要放辣椒的，同时，辣椒的种类也是有很多，刚开始长出来吃青辣椒，然后是红辣椒，辣椒多了后就把辣椒稍加工一下，制作成干辣椒，酸辣椒，泡辣椒，辣椒粉等等，不同的菜就放不同的辣椒。

其中盐辣椒则是我儿时记忆中的一道美食，虽然加工简单，但是吃起来又香又脆，自从考取大学，参加工作后，不管走到哪里，都忘不了儿时盐辣椒的味道！

盐辣椒做起来简单。夏末秋初清晨，将一颗颗长约二至三寸饱满的无虫蛀的青辣椒带露水摘下来，洗净后用开水烫一下，一变色赶紧就捞出来，注意，这“焯”的功夫要敏捷，不能让青辣椒们在开水里待的时间太长，烫棉了，就要不得了，辣椒就会稀烂掉，做不成盐辣椒的。烫好的辣椒控干水，用小刀将其剖开一半，将辣籽取去，均匀地抹上适量的盐，或干脆就用粉盐塞进辣椒肚子里，再用盛具盛上，沤上一昼夜后，用竹篾席（或水泥板上）一个个摊开曝晒干。晒干的盐辣椒通体雪白，中指大小。晒干了的盐辣椒用薄膜袋子或石灰坛子收藏，可以久贮不变质。

盐辣椒吃起来很简单。需要吃时，将一只只雪白剔亮的盐辣椒放在沸腾的植物油锅中炸熟带黄色捞出，就成了油炸盐辣椒。吃起来又脆又香又辣，咬一口盐辣椒就一口米饭，胃口大开。

如果你有兴趣在盐辣椒曝晒之前糊上一层米粉，再粘上几颗芝麻晒干后，或油炸，或蒸猪肉，其味更佳。不少餐馆用盐辣椒蒸猪肉皮，吃起来肉皮不脆，辣子不辣，吸引不少食客光临。不少人宴席上用盐辣椒蒸回锅肉，吃肉的人还少，选盐辣椒吃的人还多。

我那些城里的朋友，每次到我老家乡下去玩，总是点名要吃油煎盐辣椒，说是我们乡下的油煎盐辣椒味道独特，吃了难忘。尽管这样的油煎盐辣椒终究还是辣，有时候辣得嘴巴一抽一扯的，但不管是本土人还是城里人，还是会经不住它的诱惑，一端上桌，自会忍不住伸筷去夹……所以，对进了城的本地人和曾尝试过它的都市客人来说，更是难免在心底涌起对油煎盐辣椒的眷恋和怀念。

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